Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и не доступное для новичка. Мы объясним из чего состоит такое покрытие и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Лаги — назначение и применение

Деревянный пол настилают на поперечные опоры их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные.

Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовление и монтаже своими руками.

Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

  1. Повышенная шумоизоляция;
  2. Образование подпольного пространства где легко размещаются коммуникации;
  3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
  4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
  5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
  6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
  7. Конструкция несмотря на простоту прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
  8. Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности то его следует посушить до 15-18%.

Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещение устройство должно иметь 4- е ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза.

Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Размер пролета комнаты, мСечение, см
2 11х6
3 15х8
4 18х10
5 20х15
6 22х18

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шунтированные. Их устройство имеет шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую.

Но сосна, пихта, ель более мягкие пи просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д.

Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С.

Если доски не прошли камерную сушку их нужно положить в закрытом отапливаемом помещение на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхание появятся трещины.

Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

Толщина половой доски, ммШирина шага лаг, мм
20 300
24 400
30 500
35 600
40 700
45 800
50 1000

Ели размер основы не соответствует значениям в таблицы высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

Как уложить деревянный пол

Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

  1. Установка лаг
  2. Монтаж чернового деревянного пола.
  3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
  4. Укладка чистового деревянного пола.

Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу и по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке с боку крепятся контрольные рейки.

Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага.

Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

Перед креплением проверти по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь и пол просядет.

Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределятся по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон это пористый материал легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изоль или Технониколь. Изоль будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

Монтаж по грунту на столбики

Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

  1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
  2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
  3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонный столбики гидоизолируют битумом и сверху укладывают кирпичи в 2-а ряд. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
  4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
  5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измеритьустройство лазерным уровнем. Если есть изгибы их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1мм/м.
  6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длинна самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

Монтаж половых досок

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски.

После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию.

Далее следует укладка чистовых досок.

Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширение компенсирует изменения. Для того чтобы не разбить доску при прикручивание к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола имеют длину недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. В последствии эти места закрывают плинтусами.

Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направление по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

Читайте также:  Деревянный пол своими руками

Источник: http://o-bruse.ru/floors/ustrojjstvo-pola-po-lagam

Лаги для пола

Лаги для пола — это основной конструкционный элемент при устройстве чернового напольного покрытия в доме или квартире. Их использование в многоквартирных домах имеет свою особенность. Но без них, эффекта тепло- и шумоизоляции добиться не возможно. При этом, надо правильно подобрать размеры лаг и расстояние между ними при укладке.

Лаги незаменимы при устройстве полов своими руками в частном строительстве. Оборудование пола на земле (без стяжки) или монтаж пола на втором этаже — вот здесь без них не обойтись.

Самое главное в лагах это форма.

Если для квартиры, лаги могут быть квадратного сечения, то в частном строительстве, лаги всегда прямоугольного сечения, и ставятся на ребро! Строгой градации по соотношению сторон нет, но желательно, чтобы высота была больше ширины в два раза. Т.е. брусок 100мм на 200мм или 70мм на 150мм. Причина такого выбора в том, что брусок прямоугольного сечения невозможно согнуть, прикладывая силу по узкой поверхности.

Лучший материал лаг для пола — деревья хвойных пород: сосна или ель. Если позволяют средства, то лиственница. 30-40 лет они прослужат без нареканий. А потом любое строение уже потребует капитального ремонта. Это касается как черновых полов, так и чистовых.

Особых указаний по степени влажности пиломатериала нет. Лаги должны иметь влажность не более 18-20%. Но это стандартный параметр. Дополнительно их необходимо обработать составом огне- и биозащиты.

Рекомендации по определённому средству защиты дать не получится. В разных регионах страны производятся те или иные препараты.

Самое главное – следовать инструкции от производителя и производить монтаж только после полного высыхания.

Количество и размеры лаг

При выборе количества лаг, следует определиться только с одним моментом – для кого вы делаете этот пол?

  1. Если для себя, то делайте качественно и не экономьте. Мы поможем определиться.
  2. Если на продажу (для «чужого дяди»), то экспериментируйте смело. Вам в этом доме всё равно не жить, но в решающий момент стоит вспомнить о своей репутации.

Количество лаг определяется из расчёта их установки через 60 см. Такая ширина даёт возможность укладывать между ними маты теплоизоляции без подгонки и своими руками. Сверху можно смело зашивать полы доской размером 30 мм.

Есть формула, согласно которой расстояние между лагами для пола вычисляется так:

L=Ld x 20.

Где L – расстояние между лагами в см.,

Ld – толщина половой доски в см для расчета.

Но оптимальное соотношение цена/качество, согласно этой формуле получается при толщине половой доски 30 мм. Как видите расчет элементарен и делается при помощи калькулятора и листочка бумаги за 2-3 минуты.

Черновой пол на лагах рассчитывается по тем же параметрам.

[ hana-code-insert ] 'banner-in' is not found

Длину лаг подбирают таким образом, чтобы они были цельные. В тех случаях, когда помещение слишком широкое, то лаги можно сшивать. Но делать это надо «вполдерева», и при этом следить за тем, чтобы места стыков не находились в одной проекции на соседних лагах. Минимальное расстояние при монтаже между ними 0,5 м.

В квартиру, прекрасно подойдут лаги для пола размером бруса 50х50 мм. Их укладывают по ширине комнаты, чтобы потом своими руками настилать доски по длине. Почти всегда, такое расположение половых досок совпадает с направлением света из окна. И расчет тут очень простой.

Что нам понадобится для работы

Для работы потребуются следующие материалы:

  • Лаги.
  • Половые доски.
  • Полиэтиленовая плёнка.
  • Утеплитель.
  • Крепёжный материал (саморезы, дюбеля).

И инструменты:

  • Лазерный уровень.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный нож, набор свёрл.

Перед тем, как начинать работу, все деревянные элементы будущей конструкции, должны отлежаться в комнате не менее двух суток.

Цены на лаги для пола

Средняя стоимость лаг для пола, размером 50×50 мм, шириной 3 метра составляет 100-150 рублей, в зависимости от региона.

Более прочные лаги, размерами 50×75 мм будут стоить от 135 до 170 рублей за 3 метра.

Стоимость сильно зависит от класса и качества древесины. Для лаг подбираются самые качественные бруски, идеально ровные и сухие.

Устройство пола на лагах в квартире

Все работы проводятся по чистому полу. Т.е., в комнате перед укладкой, на полу ничего не должно находиться. Первый этап это выставление лазерного уровня, и нахождение самой высокой точки на полу. Она будет служить ориентиром, для дальнейших работ. Затем, на пол настилают полиэтиленовую плёнку.

Стыки между полосами проклеивают скотчем. Если квартира расположена на первом этаже, то имеет смысл обработать бетонный пол битумом, разведённым в солярке. Времени для полного высыхания  и исчезновения запаха потребуется 2-3 дня, но гарантия защиты от всего того, что может пробиться из подвала будет стопроцентной.

Выровненный пол в дальнейшем будет служить долгие годы.

При использовании лазерного уровня, укладывать лаги для пола можно последовательно, одну за другой. Но при этом, необходимо проверять горизонтальность каждого элемента.

Проще всего это делать с помощью рулетки. Прикладывайте рулетку к каждому брусу в нескольких местах, красная линия лазерного уровня покажет расстояние от проверяемой поверхности.

Главное условие, эта величина должна быть везде одинакова.

Регулировать высоту лаг можно своими руками, при помощи кусков фанеры, досок или бруса. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется при помощи длинных саморезов. Но учтите, что это не крепление «намертво», а только фиксация. Такой подход не даёт появляться скрипу, и способствует лучше термо- и звукоизоляции.

После того, как все лаги уложены, между ними следует проложить утеплитель. Каменная вата более приемлемый вариант для жилых помещений.

Вся эта конструкция снова закрывается полиэтиленовой плёнкой, для предотвращения попадания влаги сверху после монтажа половых досок.

Утепление пола по лагам особенно актуально для первых этажей, и для тех домов или квартир, в которых пол изначально был холодным.

Настал черёд половых досок.

Укладка пола на лаги — не менее важный этап работ, т.к. от этого зависит конечный результат всего ремонта.

Этот просвет потом закроется плинтусом, но он играет роль компенсатора теплового расширения. Доски лучше всего прикручивать саморезами по дереву, наискось, в торец.

Такой способ предпочтительнее, ибо потом саморез всегда можно извлечь. Но учтите, что перед тем, как закручивать саморез, крайне желательно, предварительно просверлить отверстие размером ᴓ2мм.

Так удастся избежать появления трещин и сколов в досках и лагах для пола.

В случае укладки чернового пола на лаги из ДСП, ОСБ или фанеры, покрытие крепится теми же саморезами «по дереву». Расстояние между саморезами, крепящими фанеру к лагам — не больше 20 см. Пол из фанеры по лагам своими руками — самый распространенный вариант чернового покрытия.

Важно: толщина фанеры для чернового пола — стандартно 9 мм, можно больше. ДСП, ОСБ — та же толщина.

После настила досок, их следует обработать. Лучше средство — горячая, натуральная олифа. Потом можно красить или просто покрыть лаком. Цвет и фактуру натурально дерева трудно чем-то заменить. Классика всегда в цене.

Лаги для пола «украдут» в высоте помещения около 10 см. Но при правильном дизайне, это не будет заметно. А вот выигрыш в тёплых полах из натурального дерева, останется с вами.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Источник: http://po-polu.ru/ustrojstvo-pola-na-lagax.html

Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

Читайте также:  Гидроизоляционные материалы для пола

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокамбрусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска.

После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой.

Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др.

Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м.

Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м.

, то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Читайте также:  Пол в погребе

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола,цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола.

Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д.

Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит» 

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Источник: https://DomEkonom.su/pol-na-lagah.html

Устройство деревянного пола на лагах – инструкция

Устройство деревянного пола на лагах

https://www.youtube.com/watch?v=3hpIA5LdBrQ

Бесспорная экологичность древесины, ее небольшой вес, легкий монтаж и относительно невысокая стоимость делают материал популярным и довольно часто используемым при строительстве домов. Если более современные блоки газосиликата, пенобетон или кирпич прекрасно подойдут для возведения стен, то древесина остается лучшим материалом для сооружения в помещении качественного пола.

Преимущества использования лаг

Для изготовления многослойной конструкции пола из натуральной древесины нам понадобится использование специальных лаг. Лаги сегодня изготавливаются из дерева или более прочного материала – полимера. Устройство деревянного пола на лагах обладает определенными преимуществами, среди которых такие:

  • высокий уровень теплоизоляции в помещении;
  • демократичные цены на материалы;
  • нагрузка распределяется правильно, снижая давление на основание здания и балки перекрытия;
  • уровень пола всегда может быть поднят на нужную высоту;
  • расход материалов гораздо ниже;
  • высокая скорость выполнения работы;
  • возможность без проблем устанавливать в пустотах под полом необходимые коммуникации;
  • возможно выполнение работы по укладке пола по лагам без привлечения специалистов.

Кроме того, использование деревянного пола на лагах позволяет полностью исключить такой дорогостоящий и трудоемкий процесс, как выравнивание пола.

Вентиляционные пустоты, которые всегда образуются в полу, способны значительно продлить срок его службы, но никогда не будет лишним дополнительная обработка древесины специальным антисептическим средством.

Такая мера предосторожности защитит натуральную древесину от преждевременной порчи.

Особенности устройства деревянного пола

Пол на лагах может иметь различные конструкции:

  • устанавливаться непосредственно на земляное основание;
  • устанавливаться на перекрытия;
  • выполненные из балки;
  • изготовленные из железобетонных плит.

Материалы для изготовления лаги

Лаги могут быть выполнены из древесины

Лаги – это балки для пола, на которые производится установка полового настила. Сегодня довольно редко применяются такие виды лаг, как изготовленные из металла, отличающегося своей прочностью, или железобетона.

Наиболее распространенным материалом для изготовления качественных лаг остаются натуральная древесина и бруски, изготовленные из нее. Кроме того, лаги могут быть изготовлены из полимеров, что обеспечивает более высокую скорость выполнения работ за счет простоты монтажа.

Если нет возможности применить в изготовлении пола бруски цельные из древесины, их можно заменить досками, которые предварительно нужно соединить между собой.

Как выбирать сечение

Выбираем сечение лаги

Бруски, служащие основой для изготовления лаг для пола, должны обладать соотношением в размере 2х1,5.

Если пол будет устанавливаться на балки перекрытия из дерева, размер сечения балки будет зависеть от размера пролета от одного элемента к другому.

Если вы планируете устанавливать дополнительный теплоизоляционный слой в полу, это обязательно нужно предусмотреть и оставить между лагами небольшой зазор для установки теплоизоляционного материала. Как правило, достаточно будет трех-четырех сантиметров.

Установка лаг на кирпичные столбики

Если опорой для пола будет непосредственно земля, не забываем о том, что при определении размера сечения мы должны учесть толщину слоя наката, который будет крепиться к лагам.

Изготовление упора из кирпича

Никогда не станет лишней предосторожность при приобретении бруса для изготовления лаг, размер которых обладает некоторым запасом.

Если конструкция устанавливается на земельное основание, чтобы исключить нерациональное использование древесины, размер пролета можно значительно сократить, установив столбики, собранные из кирпича. Расстояние между опорами может достигать 1,2 метра.

В работе традиционно используют красный кирпич, поскольку кирпич силикатный не предназначен для строительства на глубине более двух метров. Прежде чем устанавливать столбики из красного кирпича, нужно подготовить основание.

Определяем размер шага

Одним из наиболее весомых параметров, который обязательно учитывается при изготовлении пола, является ширина шага лаг. Поэтому, еще на этапе создания проекта здания, необходимо точно определить, какое количество древесины для бруса нам понадобится и какое количество кирпича и цемента нужно приобрести.

Для этого определяем расстояние между балками, которые будут располагаться параллельно друг другу. Размер шага может изменяться, что влечет за собой и изменение показателя мощности готового пола.

Так, к примеру, если мощность доски равна 50 миллиметрам, расстояние от одной оси к другой может составлять не менее метра.

Для строительства полов в частных домах, как правило, используются доски 40-миллиметровые, поэтому ширина укладки лаг в среднем составляет около 70 сантиметров. Если сократить это расстояние или увеличить размер сечения, можно значительно повысить прочность сооружаемой конструкции, но и стоимость ее значительно увеличится.

Укладка пола на лаги: геометрия

Лаги укладываем в крест доскам

От того насколько правильно определены геометрические ориентиры при укладке пола, зависит и качество готовой конструкции. Для определения верных ориентиров существует несколько правил:

  • доски для пола настилаются в центральных помещениях и помещениях для отдыха только по длине поступающего естественного освещения в помещении;
  • в остальных помещениях доски нужно укладывать по длине направления движения.

Какие методы крепления могут использоваться

Не так давно крепление лаг проводили, применяя гвозди непосредственно к стене или балке. Этот способ крепления никак не обеспечивал надежной и долговечной фиксации пола. На смену этому устаревшему способу пришел более современный, который предполагает использование для фиксации специальных уголков, выполненных из оцинкованного металла.

Способы крепления

Для того чтобы обеспечить надежное крепление необходимо выполнить следующее:

  • зафиксировать уголки, используя саморезы;
  • одну плоскость уголка крепим к брусу;
  • саморез в брус должен проникнуть не менее, чем на пять сантиметров;
  • вторая поверхность уголка крепится при помощи дюбеля к нижней обвязке.

Кирпичную опору необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала, который также крепится при помощи дюбелей.

Если нет возможности использовать специальные уголки, прекрасным креплением может стать П-образный вид крепления.

Крепление в пол бревна

Если длина стандартного бруса не позволяет выполнять крепление традиционными способами, можно выбрать один из следующих:

  • встык друг к другу;
  • в пол дерева.

Расстояние между креплениями не может быть менее 50 сантиметров, в противном случае крепление назвать прочным будет трудно.

Устраиваем пол на грунте

Работы выполняются следующими этапами:

  • при помощи вибратора уплотняем грунт;
  • укладываем щебень, толщина которого не менее пяти сантиметров;
  • заливаем опалубок цементом;
  • сооружаем опоры, для этого понадобится красный кирпич;
  • размещаем слой гидроизоляционного материала;
  • выполняем установку и надежную фиксацию лаг;
  • настилаем слой из недорогих материалов;
  • настилаем следующий слой гидроизоляционного материала и утеплителя;
  • устанавливаем доски пола.

Видео устройство деревянного пола на лагах

Источник: https://fundamentt.com/ustrojstvo-derevyannogo-pola-na-lagax/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector